皖南七日 —从徽杭古道到齐云山

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夫勤
夫勤 2020-11-29 18:30
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        国庆黄金周的旅游高峰退潮后,我们于10月11日出发,沿合福高铁线一路向北,过厦门北、 南平北、 武夷山北、 黄山北,最后抵达黄山北站,此站规模宏大,外型气派,是合福高铁全线规模最大的县级站,据说也是我国最大的县级高铁站,有7条铁路干线在此交汇,是皖南地区名符其实的铁路枢纽,我在站内仔细数了一下,竟有多达7个站台和14股轨道。与一般高铁站外冷清荒凉的情况完全不同,在绩溪北的黄山可以看到对面高楼林立,有很多商品房和宾馆酒店,这里应该是绩溪县的新区,县政府和西区公园就在不远处,街道整洁,绿化良好,配套完善,交通方便,有多条公交线路始发或经过,新铺的柏油主路,吸水砖的人行道,都给我们留下良好的印象。我来过绩溪多次,但这次与以前的记忆相比真是反差巨大,对此我感到无比骄傲,在站对面的酒店下榻时更是自豪地宣称:我就是绩溪人!

                                                                           徽杭古道 

        说来惭愧,以前只知 绩溪 是个山区小县,对其过去的辉煌历史和诸多名人,我是后来才逐渐了解,绩溪 也是如此,过去从未听说过,前两个月看了一部名为《徽商》5集电视片,其中第1集就介绍了 徽杭古道 ,据说居中国 三大古道之首,全国十大经典户外徒步初级路线之一,同时又是4A级景区,我们这次到 绩溪 ,就是奔着 徽杭古道 来的。古道景区距 绩溪 北站约30公里,如何到达景区,网上有两种说法,行前对此我还进行了一番攻略,大部分人都说要从汽车站坐去胡家(注:村名)的农客,途中在鱼川村下,穿越该村和相邻另一村,才能到达景区入口,这是传统的走法,也是前几年的消息,但有一高姓网友称“不用从鱼川进,乘到虹溪桥村的中巴可直达景区售票处”,这条消息发布于前年12月,莫非这是最新走法?行前我专门咨询了此次预订的酒店,问“去 徽杭古道 有无直接到景区门口的班车?还是只能在鱼川下?”酒店经理答复称“只能到鱼川下”,为此我们在 绩溪 北出站后还先去站右侧的新汽车站咨询,但站内及隔壁的旅游集散中心均空无一人。第二天上午,我们再次来到汽车站,这里有个早餐店,一碗当地小吃笋丝面仅需5元,非常经济实惠,早餐后在农共客运大厅外竟看到一辆 徽杭古道 专线客车,每天上下午各有1班,此事在网上从未有人提及,但与高姓网友所言基本相符,只是未到景区售票处而已,因此,现在去 徽杭古道 更方便了!专线车8点半出发,途中上下客不少,多是沿线村民,9点到达景区大门口时,车上仅剩我们2人,下车时专门询问司机回程车次,司机称中午12点20分和50分各有一趟。下车地点右边是景区大门,左边则是 江南 村,景区大门对着进入该村的一条小路,可见传统的走法需穿过鱼川、 江南 两个村庄,而不仅仅是鱼川。在此抬眼北望,前方左右两座山峰高耸,两山之间是峡谷, 徽杭古道 就是在此山谷中穿

越而过,但从下车处到景区售票处还要走1公里,售票处前左侧有一小桥,桥对岸那片民居应该就是虹溪桥村,著名的岩口亭正对桥头,侧面墙上还有“径通江浙”4字,据说这就是昔日 徽杭古道 的起点,但此亭现已成为古道饭店

的一部分了。从售票处左侧后面的一条小路进去,很快看到又一座小桥,桥那头墙上几个大字“ 徽杭古道 ,谁人走过”,下面所列的名人照片有红顶商人胡雪岩、一代文豪胡适、抗倭名将胡宗宪、唐朝大臣汪华及著名徽商胡炳衡等,售票处旁的导览图对此也有文字介绍。 徽杭古道 西起 安徽 省 绩溪 县绩溪的 江南 村, 绩溪 浙江 省 临安 市马啸乡的浙基田,是古时 徽州 人去江浙的重要 通道 ,也是徽商和浙商互通贸易的主要途径,其中保存最好的就是绩溪 县境内的这段石板小道。古代 徽州 地少人多,生活困顿,民谣唱得悲苦:“前世不修,生在 徽州,十三四岁,往外一丢”,但走出大山天地宽,此路成就了无数名人巨贾,桥头墙上所列的只是其中一小部分。过桥右拐便是景区检票口,挂着启功所书的“东南险要”匾,一过检票口就看见路右侧有一石碑,表明 徽杭古道 绩溪 段(岩口亭至永来,全长20公里)是全国重点文物保护单位,前方不远处有个已废弃的小水电站,门口墙上有块“祝三路会”的牌子,显示该民间公益组织成立于1918年,每逢农历十月初五对 徽杭古道 江南 第一关道路进行修缮,100年来从未中断,因此古道状况保持较好,全部为石阶路面。渐渐进入峡谷,两边均为陡峭的石峰悬崖,古道路面虽然不宽,但石阶不高不陡,铺设于山谷左侧山崖半腰之上,路右侧便是垂直角度的断崖深谷,也未装护栏,仅在地面加砌了一道十几公分高的小坎,但走起来仍有些令人心慌。

网上称有多达1400级的台阶,我作好了奋力吃苦的准备,但仅仅登了不到半小时,就已看见前上方的关隘 石门 ,横架的石梁上有5个红色小字“ 江南 第一关”,据说此名出于前面提到的明兵部尚书胡宗宪,而横梁反面的“徽杭锁钥”4字则红漆剥落,难以辩认。关口内有一石碑称:明代时此地两旁山地均属邵氏一族, 徽杭古道 、关口、桥亭均由其先人所建,其中 江南 第一关建于清同治二年。原来我对此关自称“江南第一”有些困惑,现在方知此 “江南 ”并非指长江以南,而是指山下的 江南 村,即从 江南 村上山,这里是第一个关口。

过了此关,路势稍缓,我发现山谷对面下方低处有一条栈道弯曲延伸,形如游龙,便计划返回时由该栈道出山,走到前面一个三叉路口时,便不再继续上行去半山上的施茶亭,此段路程可能近1公里,不到全程的1/10,但却是 徽杭古道 的精华所在。

离开古道,我们向右下至河谷并过一索桥,原来刚才在古道看到的栈道是现代建的逍遥谷景区,这样也好,一票游二景,一左一右,一上一下,有古有今,相得益彰,游览内容丰富了不少,逍遥谷的名称不知何来,似乎是古已有之,但古代 徽州 人由此外出讨生活时应该没有逍遥自在的心情。

栈道基本临水而建,其位置比对面的 徽杭古道 低了很多,眼下正是枯水季节,流量不大,河谷中露出一川乱石,有翡翠潭、 白玉 滩、点将台、风帆石等景致,最后出口仍转入 徽杭古道 。

回到景区大门口12点刚过,但等了70分钟也不见 徽杭古道 专线车进来,景区停车场有多辆旅行团大巴在上下客,但来此自助游的人很少,而等公交车的只有我们,正望眼欲穿时忽然看到有辆胡家的农客开进去了,1点过后这辆车终于开出来了,我们才得以返回县城,由此可见现在去胡家的农客走的是新路线,也经过 徽杭古道 景区门口,不再经过鱼川了。归途中看到鄣山大峡谷的路口,路牌显示进去还有6公里,无自驾不方便,但我在绩溪 博物馆发现,此线途中有个鄣山大峡谷值得一游,该村自然环境优美,缘溪呈S形绕村而过,东西两片村庄如阴阳两级,形似天然的太极地貌,还有古树、古桥、古祠和古寺、古亭、古街,特别是古民居的砖雕门楼,以余社旺、章祖旺、章祖强、章秀珍4户为代表,工艺精美,文物价值高,为徽派民居所罕见,被誉为 徽州 古建筑的活化石。

                                                                         查济古村

       13日上午坐8点半高铁,仅20分钟就到达 泾县 站,站外左侧就是今年刚投用的新汽车站,但不论是高铁站还是汽车站外均无任何商业设施,也没有一家餐馆,只好在汽车站内的小卖部买些饼干充饥,前往50公里外的 泾县 需乘厚岸线公交车,厚岸村是 查济 的前一站,延伸至 查济 后线路名称未改,售票员说是流水发车,实际上是每40—50分钟1班。9:10点出发,行程1个小时,加上修车耽搁,到 查济 已过10点半,正如网友所言,需沿来路返回200米到游客中心购买门票,再坐免费电瓶车绕村外一小圈,才能到达景区主入口,村里道路多为石板小径,游客不少,拖着行李箱真不好走,穿街走巷,左摇右晃,一路颠簸,几经问询后,竟从南向北穿越整个村子,最后来到村外的靠山公路上,又前行了约200米才找到预订的住处悦桂山庄,这是个长方形大院,内有多座门面徽风古朴、里面却为现代客房的两层小楼,条件倒还不错,应属景区内高档酒店,

但山庄附近并无餐馆,只得沿小巷走到繁华地带,找个小餐馆解决午餐问题,回山庄睡个午觉后才开始游览。 查济位于 查济 、太平、 查济 三县交界处,我原以为是个乡镇,实际是一个村庄,由查村、 济阳 、富春三村合并而成,村名取前两村首字而成,查是姓氏,村民大多姓查,网上说 查济 是我国现存规模最大的明清古村落,拥有 皖南 地区最大的明清古建筑群,其鼎盛时期曾有多达108座桥梁、108座庙宇和108座祠堂,现尚有古代建筑140余处,是全国重点文物保护单位和 中国 历史文化名村。根据手中的导览图,我们一一拜访图中所列景点,先到离住地最近的翔义堂,建于明代,实为民居,游人在门口就能看到天井中第2层的小姐绣楼,窗口下是俗称美人靠的鹅颈椅,设计独特,木雕精湛。

接下来是馀庆堂,门面看去一般,但防火墙与众不同,全村唯一,其墙顶呈马鞍型,而非常见的平直一线,据说起源于河姆渡文化。再往前不远便是二甲祠,明末清初时为纪念六世祖查祈宝而建,五凤楼式门楼,见木不见砖是其最大特色,门上方及飞檐下的木雕极其繁复精细,令人印象深刻。

过仁让坊、存仁堂,我们一直走到上午下电瓶车的下车处,然后按导览图上推荐的游客线路,沿村中的许溪溯流而上,首先看到的是财神桥,桥上建有影壁,桥是古代的,影壁则是现代补上的,背面有紫气东来4个字。

接下来就是附近左岸的宝公祠,是为纪念五世祖查宝源而建于明洪熙年间(公元1425 年),共有三进,面积较大,是 查济 现存最大的祠堂,进门大梁上的两块大浮雕刻 “狮子滚绣球”尤其精美。

沿小溪上行,进入一条小巷,德公厅屋位于巷内,为纪念七世祖 永德 公而建,是 查济 仅有的元代建筑,也是 安徽省非常少见的元代建筑之一,其看点是其牌坊式门楼的背面,在院内天井仰望,4柱3层的飞檐很有气势,正中的3排砖雕颜色暗黑,可见年代久远,从上至上分别是二龙戏珠、 丹凤 朝阳 、鲤鱼跳 龙门 ,其中最上层的高浮雕十分珍贵,也保存得最好。

返回河边,左拐不远就是天申桥,建于明崇祯年间,看上去是一座桥,实际是两桥合并,因此桥面很宽,据说原为两兄弟分别相邻而建,后在母亲劝说下并为一桥,遂成全村最宽的古桥。

再向前便是红楼桥,因桥边西南侧原有一座2层小红楼而得名,此桥为高拱桥,其特点是桥拱两侧青藤绿蔓垂挂,充满诗情画意。过桥不远,对岸就是背倚岑山的洪公祠,始建于明朝,扩建于清初,也是为纪念查氏五世祖所建

查济 还拥多项头衔如 安徽 旅游美丽乡村、 中国 传统村落、全国森林文化小镇、 中国 景观村落、国家5A级旅游景区等,最特别的两项是“ 安徽 美术家村”和“中华写生第一村”,据说有全国200多所艺术院校在此设立写生基地,我在馀庆堂的外墙上就看到挂着十几块大学、中专、美院写生基地的铜牌,最远的有 宁夏 、 内蒙古 、 长春 等地的,在游览途中,沿溪各处随时可见到架板写生的男女学生,或三三两两,或坐成一排,也成村中一景,这在其他古镇景区比较少见,由此为 查济 平添了许多文化韵味,也为景区增加了不少固定客户。

我过去从未听说过 查济 之名,此地游客却熙熙攘攘,可见很受欢迎,但景区也存在一些缺陷,其一是村落沿岺溪、许溪、石溪而建,主要景点在贯穿全村的许溪两侧,由于地势关系,溪中不能行舟,虽然流水还算清澈,还有不少农妇在岸边石板上洗衣,但溪中并未进行疏浚,到处是淤积的泥滩杂草,还有人在水边滩地上开荒种菜,不仅影响观瞻,小桥流水的意境也荡然无存;其二是古宅普遍规模较小,缺乏名家大户支撑,在这方面, 周庄 有沈厅、张厅, 同里有退思园,这可能和 查济 位于偏远山区有关,历史上并未出富商巨贾或高官重臣。

走走停停,边拍边看,前后也用了3个小时,最后来到村东侧的步行街,这是一条很长的商业街,店铺林立,很是热闹,我们在街旁一小店晚餐,第一次喝到了家乡的宣酒,而且是所谓的芝麻香型,这种香型还是首次听说。

                                                                太平湖 · 太平湖 · 牯牛降

        与大学同学汇合后,今后几天都是集体行动,避开 皖南 热门景点,专拣偏僻人少处去。14日上午离开悦桂山庄前往太平湖 ,过去我对太平湖 曾有耳闻,此湖位于 太平湖 的北面,属于 太平湖 市的 黄山 区,就是过去的太平县,这应是湖名的由来,实际此湖是因 建水 电站而形成的,总面积88平方公里,不到 千岛湖 的1/7。在码头坐上游船向北走,顶层风大站不了多久,随便拍几张就下来了,我对湖海江河类水景历来不感兴趣,这里又缺乏 千岛湖 中星罗棋布的众多小岛,连金镶绿的景观也没有,途中虽也停靠三个小岛,分别是天下太平城、猴魁岛 和龙 窑寨,但并无多大特色,每处仅待15分钟,但游船全程竟用了近3个小时,回到出发码头再坐大巴到达 太平湖 郊外的农家餐馆时,大家早已饥肠辘辘,把端上的菜全都吃光了,其中有 徽州 名菜臭鳜鱼,还有名贵的石蛙石耳,这顿午餐的档次不低。午饭后前往 黟县 的太平湖,这是一个新景点,过去从未听说,景区门口不见一个游客,基本上由我们包场了,打鼓岭地名由来是因溪流瀑布在河谷中几番冲折,泻入深潭訇然有声,在山谷回响激荡,像无数面锣鼓在敲打,因而这山叫打鼓岭,岭上的人家叫打鼓村,岭下的小河叫打鼓河。从路口的景区全景图看,几处瀑布应是这里的主角,一路林木遮天,溪水潺潺,走过跃泉桥不远就是仙女潭和仙女池,面积都不算大,也不太深,但水质非常清澈,池潭深处呈翡翠般的绿色,近处浅水下小卵石粒粒可数,令人赏心悦目。

过小索桥、水帘洞,溪流隐入下方石灰岩深洞,向前不远处就是主景三迭瀑,只见水流从高处奔下,在三层斜岩上形成三段白练,最后一段又分成三股,泻入池中,池面与仙女池、潭酷似,只不过面积更大更宽,一阵清风拂面,顿觉心旷神怡。

由此向上,是一段阶梯,但并不太长,行前导游建议到此原路返回,我看只走了还不到半小时,于是决定继续上行,一直登到最高处的拥翠亭,这里摆了一面大鼓,打鼓岭真正名符其实了。离开拥翠亭,路开始向下,不一会就到了小银河瀑布,只见两股水流飞泻,在中段合为一体后汇入池中,池面景色也与三迭瀑相同,我认为此景名称毫无特色,建议改为夫妻瀑或情侣瀑为好。

过此瀑后一路平坦,毫不费力,穿过一大片竹林,在路边看到最后一景“关公试刀石”,只见一块巨石裂为两半,仿佛刀砍斧劈一般,到此游览结束,全程1.9公里,仅用了1个小时,虽然景区不大,却似小家碧玉韵味十足,游起来也轻松不累,最后可乘电瓶车沿大路下山。

       当晚入住 黟县 ,次日前往牯牛降,这个古怪的山名,过去也从未听说。行前攻略得知,牯牛降古称西黟县 ,位于 安徽 省 黟县 市 黟县 县与 黟县 县交界处,是 皖南 三大高山( 黄山 、清凉峰、牯牛降)之一,因其山形酷似一头牯牛从天而降而得名,因此,牯牛降还是 池州 市和 黄山 市的界山,景区也分为 龙门 、双龙谷、灵山以及主峰等多个部分,其中 龙门 景区属于 石台 县,也是开发最早的景区,位于牯牛降的北面,其他几个均在 祁门 县境内。上午10点后,渐渐进入山区,大巴不断上坡、拐弯,山中林木繁茂,景色怡人,据说这里是华东地区最后一片原始森林,车行途中还可看到远方高处大山之巅,有几座灰白色的石峰直插蓝天,其间白云缭绕,我估计那应该就是牯牛降的顶峰牯牛大岗了。同学联系的是 石台 的 龙门 景区,住在景区外高田村附近的西 黄山 硒主题精品客栈,条件较好,距景区8公里,客栈所属公司还从事硒产品的开发,二楼设有富硒文化展览馆,配备专职讲解员,原来每公斤土壤中硒元素超过0.4毫克即为富硒土, 石台 县与 陕西 紫阳 、 湖北 恩施 并称为我国三大富硒区,但我印象中, 福建 诏安 县似乎也有硒土。午餐后稍事休息,下午3点前往 龙门 景区,先坐一小段电瓶车,

然后开始步行,有一导游带路解说,从导览地图看,游览路线呈V字形,过石公桥后右拐走小路,前面就是严家古村,据说住的是东汉严子陵的后裔,村庄不大,只有30多户人家,村中的严氏宗祠和旁边的标语墙比较一般,但村前桥边的风水林还不错,十几株古樟错落有致,有的已200多岁了,主干粗壮,横枝遒劲,自成一景。

过村庄后向山谷深处前进,山路平缓,脚步轻快,途中所谓的鸳鸯潭、情人谷等景也很普通,20多分钟后到达主景四叠瀑布,只见前上方一道流水从豁口泻下,右转左冲,分为四折,其中第一折最短,第四折次之,第二、三折较长,总高应有50多米,瀑下并未形成深潭,而是堆着几块巨石,但时值秋季,水量不大,缺乏气势。

看完此瀑,右路游程也结束了,原路返回至石公桥后再左拐去 龙门 ,先到 龙门 潭,这是牯牛降最大最深的 石潭 ,水质清澈见底,正值无风,山色秋林倒影水上,倒也别有情趣。

再向前便是 龙门石谷,两山夹峙,高崖耸立,秋季水小,几乎断流,谷底乱石成堆,很快就到了劝善桥,我本想走到碧玉潭,但被导游叫住了,于是原路返回到石公桥旁电瓶车上车点,路边的桂花开得正旺,一片芳香。

导览图标出的景点似乎不少,但左、右两条线加起来也仅游览了1个小时, 龙门景区实在太小了,而且瀑布、溪流水量也不大,我心中未免大失所望。据说牯牛降主峰牯牛大岗也属于大演乡严家村辖区内,海拔1727.6米,相对高差达1694米,但目前尚未开发,只有当地村 民和 探险队上去过,所谓 龙门 景区只是牯牛降脚下的一个小山沟而已,估计祁门县的3个景区也是如此。明天将和同学们分手,我们自行将前往 祁门 的祁门,其实就是沿 祁门 过来时的原路返回,全天未安排游览内容,只要下午赶到山下投宿即可,时间比较宽裕,但如何前往却费了我一番心思,行前攻略得知, 祁门县汽车站无直达齐云山的班车,需先到 祁门 中转,每天也只有3班车, 但龙门景区距 石台 县约20公里,虽有公交但班次较少,最后还是客栈餐饮部领班自告奋勇送我们进城。

                                                                         齐云山

       16日上午前往 石台 县城,途经秋浦河,波光倒影也是一景,据说诗仙李白曾5次到此游历,并作诗17首,现也已开发成景点。班车上乘客寥寥无几,11点到达 石台 ,司机说对面就是汽车站,但过去一看却像是个停车场,连个候车室都没有,场内小巴大都是乡镇农客,正赶上一辆去屯溪的车,来不及吃午饭,只能买块面包在车上凑合一下,50分钟后车到石台路口,路口有个标识牌显示到游客中心有500米,预订的农家客栈则更远,以前住过的网友称客栈老板会开车来接,我马上电话联系,不一会女老板果然开了个小货车来,住的地点在山下的南坑村民宿,从客房就可看到半山的石台,此山的确不高,海拔仅585米。休息一会便出去逛逛,顺便了解周边情况,南坑村到索道站实际上有1公里多,游客中心则更远,游客中心和索道站之间是 新建 的商业街,餐饮购物、娱乐休闲一应俱全,客栈老板还说发往 黄山北站的班车上车点就在游客中心对面的停车场,每小时1班,我们果然看到候车廊和时刻表,但未向游客中心问询核实。上齐云山方法有三,可步行9里13亭上山,也可坐景交车至月华街,车票与索道通用,次日上午早餐后,我们叫客栈老板送到游客中心,免费寄存行李后乘索道上山,天气有些阴沉。齐云山与 江西 龙虎山 、 湖北 武当山 、 四川 鹤鸣山并称 中国 四大道教圣地,又有“ 江南 小武当”的美称,乾隆帝称之为“天下无双胜景, 江南 第一名山”,距 石台 县15公里,距 黄山 市也仅34公里,交通极为方便,历代文人墨客纷至沓来,李白、朱熹、唐寅、海瑞、戚继光、徐霞客、郁达夫等人均到此一游,留下众多丰富的文化遗产,是一处以道教文化、摩崖石刻和丹霞地貌为特色的国家重点风景名胜区,具体可分为石台、月华街、云岩湖、南山、楼上楼5个游览区,但我只计划去东半部的月华街一带。上山索道时间很短,还不到10分钟,可以看到我们住的南坑村全景和村外的八卦田。

到站后下行不远就可看见检票口望仙楼,过福喜岩、梦真桥就是第一景,路边有一片巨大的内凹红岩,岩下分为三段,左边是栖真岩,唐乾元年间(公元758-760年) 山东 名道龚 栖霞 在此结庐修真,成为齐云山的道教鼻祖,现仅存明代石坊遗址,两截古墙斑驳古朴,充满历史沧桑感;.

中间是忠烈岩,岩下立一小牌坊,隋末时天下大乱, 绩溪人汪华起兵保境安民,后归顺李唐,被敕封为忠烈侯, 徽州 百姓奉其为“汪公大帝”,在此立祠供奉;

右边是寿字岩,石壁上有一巨大的寿字,为南宋理学大师、 徽州 人朱熹所题,字高九尺九寸,宽六尺六寸,与周易卦数相合,阐阴阳和合治之理,这应是齐云山最大的石刻,其实寿字旁还有一些摩崖石刻,但因未上色而无法

辨认。继续向前,很快到了一 天门 ,左拐拾级而上,一座庞大的天然 石门 跃入眼帘,门内路两旁各立一排石碑,而岩上摩崖石刻更夺人眼球,如“第一 蓬莱 ”、“石户”、“复还天巧”等,旁边一黑碑显示,齐云山石刻是全国重点文物保护单位,现存537处,主要集中在一 天门 、真仙洞府、紫霄崖和石桥岩,楷、行、草、篆、隶俱全,其中以明清时期居多,最早为北宋大观年间。

进一 天门 便是齐云山最核心的主景“真仙洞府”,丹霞崖壁在此呈一巨大的U字,三面环绕着碧莲池,水中红鱼无数,这里也是齐云山摩崖石刻最集中的区域,大大小小应有百处,数不胜数,

其中以东壁和南壁刻字最多,最大的是南壁的“天开神秀”、“齐云胜景”等,崖壁下有许多小洞穴,供奉各路神仙塑像,在此回望一 天门 ,又变成象鼻岩了。

恋恋不舍地离开真仙洞府,前面不久就是立在石阶半中的二 天门 ,但此门仍人工砌成,并非天然,称为 天门 实属不当,登上二 天门 就能看到隔崖对面的月华街建筑,民居错落,多为旅馆,但与篁岭的景观比还有差距。

月华街是道士、村民杂居,街口是一座牌坊,即所谓的三 天门 ,更是属于凑数。进街首先看到路边的天官府,为明代兵部尚书兼吏部尚书汪宏的宅邸,现仅存门楼为明代老建筑,由此右拐向下,在月华街最低处的中段有一池

名涌泉,左拐上去就是下山景交车发车点,如不拐直行便是齐云山上的主要道观太素宫,为嘉靖皇帝敕建,明朝时曾为 江南 皇家第一道场,但文革时被红卫兵所毁,现已重修 新建 ,只有门外的4墩石础和右边的 石狮 可能是明代原物,在此北眺,可见一孑然独立的孤峰,名为香炉峰,顶部建有一亭,但未见一人上去。

离开太素宫,一路石阶向上,出街后再走一段平路,便是长170米的紫霄崖,依崖贴壁而建的是主祀真武大帝的玉虚宫, 三门 红墙翘檐倒也壮观,但崖上的石刻并不多,宫右侧立有唐伯虎撰文的《紫霄宫玄帝碑铭》,碑虽高达7.6米,但被栏杆围起,距离太远无法辨认,

再往前几步就是前往一线天的天梯,又长又陡,我们没有上去,而是沿右侧小路平走一段,远观了五老峰,只见五峰并峙,中高边低,形如五位老翁躬身揖让,原路返回,沿途可见石刻不少,但均未描红。

再过玉虚宫右拐上山,前往齐云山主峰的“最高峰”,此峰“一石插天,直入云端,与碧云齐”,这也是齐云山命名的由来,但最高峰的名称也太直白了,应改个雅名为好。路口显示为600米,实际并不太远,途中不见一位游客,而峰顶只有座赏月楼,也无一人,此时云散天开,阳光灿烂,回到三叉路口,我们又从沿“廓岩”路标左行,很快来到一片巨大的丹红色崖壁之下,岩面平坦如刀劈似的,真正是壁立万仞、直刺青天,“最高峰”石刻原来在此,但也未上色描红,明代户部尚书耿楚侗曾在此讲学,故又名思耻台,我们比其他人多看了一景。

由此折返回月华街,最后去小壶天,穿过一葫芦形 石门 ,是一片上凸下凹的丹霞地貌,据说还有恐龙化石,洞穴下临的悬崖藏有悬棺,而洞项伸出的岩石平坦得好像天花板,人人在此都可“顶天立地”。

齐云山最大特色是摩崖石刻和丹霞地貌,二者又相得益彰,丹霞地貌应属青年型,红得鲜艳,而道观建筑则大多已毁,修复的极少。齐云山是此行最后一站,也是结束前的高潮,全程用了4.5小时,走了近8公里。沿原路索道下山,到达游客中心外的停车场,但未见一人在此等车,正纳闷时一位保安过来询问,我们方知国道改线后, 宏村 宏村 去 黄山 北站的客车也不拐进来了,客栈老板提供的消息有误,据说几天后将新开通公交专线,由此直达 黄山 北站,但现在我们只能步行至新国道边等车,十几分钟后上了1辆去屯溪的大巴,很快经过 宏村 县城,从街道建筑看似乎还不错,至此我已走遍 古徽州 的六个县。

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